Замена рычага передней подвески Рено Логан: пошаговая инструкция

Рынок запчастей: подбор оригинального сайлентблока или аналога

Каждый передний рычаг «Рено-Логан» имеет два сайленблока. Передняя часть подвески «Рено-Логан» состоит из двух рычагов, следовательно, в автомобиле имеет 4 сайлентблока. Благо, автопроизводитель позаботился о том, чтобы среди деталей отсутствовало разделение на передний и задний.

Официальные СТО и сервисные центры «Рено» предлагают единственный вариант замены сайлентблоков – комплексная замена узла. Иными словами, меняются полностью оба передних рычага. Безусловно, это оказывает прямое влияние на конечную стоимость ремонта, не считая оплаты за непосредственно работу.

Если вы считаете эту опцию чрезмерной, а стоимость – явно не обоснованной, тогда вам подойдет второй вариант. Это – использование аналогов.

По многолетнему опыту, конечно же, можем с уверенностью рекомендовать французского производителя SASIC. Их продукция зарекомендовала себя как надежные и долговечные запчасти. Не менее качественными, но несколько более дорогими, будут сайлентблоки переднего рычага от компании Lemforder или FEBI. Все приведенные выше производители в силах обеспечить надежную и бесперебойную работу подвески «Рено-Логан» в среднем на 100 000 км пробега.

Не лишним будет упомянуть, как правильно подбирать запчасти. Да, сайлентблоки для «Логана» не имеют разбивки на передние и задние, левые и правые. Но их легко можно спутать с аналогичными деталями со схожей, но не такой конфигурацией.

Как вариант, при отсутствии точного артикула, укажите хотя бы марку автомобиля и год выпуска или VIN-номер. Эти параметры сузят область поиска до количества запчастей, что с уверенностью подойдут конкретно под ваш тип подвески.

Все действия от «А» до «Я»

Для выполнения демонтажа понадобятся два плоских ключа «на 13», а также ключи «на 19» – плоский, накидной и торцовый. Шпилька стабилизатора рассчитана под ключ Torx T30. Он понадобится на «шаге 3»:

Переднее колесо поддомкрачивают и снимают;
Надо снять основную тягу подвески (см. рис.), для чего откручивают верхнюю и нижнюю гайку;
Откручивают гайку на шпильке стабилизатора. Шляпку винта придерживают ключом Torx;
С помощью ключей «на 19» скручивают гайку крепления шаровой опоры. Затем отвёрткой разжимают стяжное крепление, чтобы вытащить опору вниз;
Рычаг теперь удерживают только винты сайлентблоков. Их легко будет выкрутить ключом «на 19».

Монтаж выполняют в порядке, обратном рассмотренному. Значения тяговых усилий приводятся ниже. Кстати, гайки на винтах сайлентблоков надо зажимать в последнюю очередь.

Удаление «старых» сайлентов

Проводя замену, труднее всего будет избавиться от «старых» сайлентблоков. Действия выглядят так: фиксируем рычаг и сверлом d=3-4 мм делаем набор отверстий по кругу. Затем электролобзиком, установив пилку с мелким зубом («A» или «B»), распиливаем резину. Здесь можно использовать и обычный лобзик.

Была распилена внешняя втулка

На последнем шаге, проложив бруски из дерева, рычаг закрепляют в тисках. Внешнюю втулку распиливают ножовкой по металлу. И старайтесь не задеть металл рычага, чтобы он не проржавел.

Случай из практики

От владельцев можно слышать, что резина легко режется ножом. Может, так оно и есть, когда пробег составляет около 100 т. км.

Пробег 60 000 по плохим дорогам

На пробеге 170 тысяч втулка у многих выкрашивается. По идее, она остаётся целой, но только пока рычаг не снят.

Работы перед ремонтом: площадка и инструменты

Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:

Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
Рожковый ключ на 10 и 32.
Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
Набор универсальный болтовых ключей.

Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.

Артикулы

Фирма Рено выпускает сайлентблоки и по отдельности, и в сборе с рычагами. Обозначается деталь так: 6040002245 (60 40 002 245). Аналоги:

26304 (FEBI)
60 92 6304 (SWAG)
TD729W (DELPHI)
C8617 (LYNXauto)
30292 (ASAM)
4500001 (FORMPART)
53210 или 33124 (MAPCO)
FZ90454 (FORTUNE LINE)
L25819 (MONROE)
38DC1002 (AS METAL)
V46-0268 (VAICO)
MGZ-508014 или 72-1956 (MAXGEAR)
5103924 (NK)
F8-7977 (OPTIMAL)
D300165 (DENCKERMANN)
4340201409 или EMS8502 (JP GROUP)
DC11001 или B56112 (RIW)
57-00732 (TALOSA)
8500 25819 (TRISCAN)
77-00862-SX (STELLOX)
31242 01 (LEMFORDER)
RESB3746 (MOOG)
JBU751 (TRW)

Вроде бы, хвалят последние три. Но лучше оригинала нет ничего. А самый дешёвый аналог выпускает фирма SWAG.

Как выглядит рычаг

Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

Рычаг передний левый

В каталоге Рено используются обозначения:

54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.

С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

Процесс опрессовки

Основная цель – добиться, чтобы расстояние было равно 7 мм, при запрессовке от среза «стаканчика» рычага до внешней плоскости фланца сайлентблока! А от плоскости рычага до внешней плоскости фланца сайлентблока уже 14 мм. Меньше делать не надо!

Готовый узел после опрессовки

Для проведения всех действий понадобятся два газовых или «шведских» ключа. Также используется винт с шайбами (съёмник) и комплект оправок.

Оправка с дополнительным вкладышем

Всё оборудование, показанное выше, взято из ремкомплекта для «ВАЗ-2109». На резьбу винта обычно наносят смазку: циатим, литол и т.д.

Очерёдность действий

Для начала зажимаем рычаг в тисках. Затем собираем конструкцию, как показано.

Рычаг готов к опрессовке

Детали идут в такой последовательности:

Нижняя гайка;
Нижняя шайба;
Оправка с вкладышем;
Верхняя шайба (она давит на сайлентблок);
Вторая гайка.

Ещё раз убедитесь, что внутренняя втулка остаётся свободной. Две гайки на винте надо скручивать, контролируя результат штангенциркулем.

Замена с использованием пресса (видео)

Такая штука

Если читали мой пост о замене передней подвески, то обратили внимание, что писал про то, что при снятый стойках кулаки ходят вверх вниз без каких либо усилий, а резина сайлентблоков ведет себя как жвачка. В принципе так можно было бы ездить

Но после замены стоек мне подвеска показалась какой то мягкой, и я подумал что стоит попробовать махнуть сайлентблоки заодно, пока еще желание не остыло. Для замены хотел взять полиуретан, но его надо было ждать и он точно бы до выходных не приехал, взял что было в наличии. TRW JBU751.

Так же, посмотрев на отзывы людей, что к 30 тысячам многие уже меняют шаровые, решил взять и шаровые. Взял тоже TRW JBJ721. Скажу, что шаровые взял старого образца, осознанно, думал переделаю.

Но сняв свои рычаги увидел, что шаровые хорошо себя чувствуют. Ну и ладно, полежат эти пока в запасе подождут своего дня.

None

Старый сайлентблок, имеет только оригинальный номер. Других обозначений не увидел(но не особо и старался)

None

Полный размерТиски использовал для выпрессовки

Вот так вот я их запрессовывал

Полный размерНовый сайлентблок

Полный размерГотовый результатНу что могу сказать, подвеска стала жестче и более упругая чтоли. Вообщем, то, что хотел то и получил. В следующий раз будем ставить стабилизатор от 16 клапанного Logana.(ну то, что купил собственно на скорую руку). В добавку немного фото, как я подпилил гайки опор амортизаторов, что теперь между шайбой верхней и кузовом есть зазор, но он минимальный. А был такой, что палец пролезал.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 26400 км

Передний рычаг включает в себя два сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан» и опору шарового типа. Как утверждает производитель в функциональной спецификации к автомобилю, замену лучше проводить целиком, то есть, одновременно менять оба сайлентблока и шаровую опору. С другой стороны, в продажу автомобильная марка «Рено» предлагает обе детали по-отдельности.

Сайлентблок – это муфта особого типа, которая под прессом установлена в ушко переднего рычага.

Из определения детали узла выше становится понятно, что проводимые работы по ремонту или замене будут связаны непосредственно с опрессовкой. В вопросе замены всего узла целиком это играет ключевую роль

Именно ввиду этого немаловажного фактора рекомендуется выполнять комплексную замену

Если же вы ставите перед собой такую смелую цель, как заменить сайлентблоки отдельно, то придется воспользоваться съемником. Подойдет инструмент для автомобилей марки ВАЗ.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.

После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.

3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.

4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.

5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.

6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.

После откручивания, снимаем тягу.

7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.

Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга

8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.

Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.

9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.

Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.

Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.

10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.

Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.

11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.

Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута

Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.

Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

В связи с этим, не трогайте рычаг, не убедившись в том, что «Логан» устойчиво стоит на твердой поверхности. Чтобы выполнить опрессовку, нужно избегать излишнего давления на втулку, чтобы не повредить шайбы и опоры паза. Следующий этап – это съем старых сайлентблоков. Выполняется это следующий образом:

Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Если вы не хотите в будущем проблем с подвеской, используйте фиксацию ее с давлением на нее не более 120Н*м. Данная работа имеет один нюанс – многие дешевые сайлентблоки и другие элементы этого узла подвески не рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому в момент фиксации происходит разломы и трещины. Ввиду этого фактора, многие автовладельцы прибегают к помощи автосервиса. Как проверить сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан», читайте в предыдущих пунктах статьи.

Как выглядит сайлентблок

Здесь не рассказывается о том, как снять рычаг и как установить его на место. Мы считаем, что рычаг подвески уже демонтирован, и теперь надо заменить сайлентблоки. На снятом рычаге проведите диагностику состояния шаровых опор. Если шаровую опору необходимо заменить, то ознакомьтесь с материалом: какую шаровую лучше выбрать?

Стрелкой отмечен сайлентблок

Каждый сайлентблок – это две втулки, вставленные одна в другую. Между втулками находится резиновая муфта. Внешняя втулка впрессовывается в металл. А внутреннюю должны зажать щёчки подрамника, которые стягиваются винтом с гайкой. Отсюда следует вывод: не затягивайте крепление рычага, не установив автомобиль на колёса. Иначе муфта останется перекрученной и сайлентблок прослужит не долго. Подробнее в материале о строении передней подвески на Рено Логан.

Теперь – процесс опрессовки. Любой сайлентблок напоминает букву «Т», и нижняя перекладина этой буквы должна входить в оправку (см. фото).

Опрессовка сайлентблока

На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом.

Подведем итоги

Работа по замене рычагов в Рено Логан достаточно проста, доступна для самостоятельного выполнения и не отнимет более одного часа времени, для наглядности можно посмотреть видео. По завершении всех манипуляций рекомендуется обратиться в специализированный сервис с целью проверки корректности установки углов колес. Если все действия выполнены правильно и крепеж затянут с требуемыми моментами, то при проезде неровностей владелец Renault Logan не будет ощущать неприятных стуков, которые ранее могли издавать изношенные рычаги.

Всем привет. Как многие уже знают о моём приобретении оригинальных рычагов.Собственно напишу немного о замене. В интернете есть много видео и прочих информационных ресурсов о замене рычагов. Посмотрев и почитав в следующею смену собрался менять рычаги. Но т.к у нас в части нет интернета пришлось всё делать по памяти…Теперь по порядку1. Понадобятся все инструменты. Трубы монтажки молотки и прочие прибамбасы2. На всякий случай купить болт и гайку на шарувую. Я менял оба рычага и с одной стороны болт был в прискорбном состоянии. Успешно болт заменил.3 Пару часов времени или сутки)) На одну сторону ушло примерно часа 2 (делал не торопясь)А теперь немного фото

Вывешиваем переднюю часть. Для того что бы разгрузить подвеску. Это облегчит демонтаж и монтаж запчастей. Поднял двумя домкратамиДальше всё по старому сняли колесовыкрутили шаровый болтДальше как на фото берём монтажку и тянем рычаг внис ударяя молотком скраю

Молотком бил сюда и давил за стабилизатор вниз. Удара 3-4 и шаровая выскочила

Дальше откручиваем стойку стабилизатора тягу и сам рычаг

Я положил всё так чтобы не перепутать.

Стойку стабилизатора не менял. Немного грязные а так состояние на 5До этих оригинальных рычагов стояли какие то китайские рычаги если не ошибаюсь рувиль кантора( полное говно”извините” по этот так! оба рычага прошли 26 тыков и одновременно сдохли)В рачагах разница есть и по весу и по сайлентблокам. Даже сфотал для сравненияТеперь собираем всё обратноСтавим новый рычаг

Ставим рычаг. Наживляем болты. И вставляем стойку ставилизатора. Резинку между рычагом и стабилизатором и штырь с торксом. Гайку на стойку не наживляем

Потом опускаем соседний домкрат и резьба сама вылезет внаружу. наживляем и закручиваем гайку стабилизатора

подкорачиваем рычаг горизонтально и затягиваем его

Затягиваем гайки и тягу. Ставим на место защитный пластик

Полный размерВот болт который мне пригодился. Поставил с другой стороны в шарувую

Болт конечно для шаровой лучше оригинальный приобрести. Со временем поменяю

Инструменты понадобились все все свои и какие были в закромах пожарной части =)

Кстати на будущие можно все резьбы и прочие болты смазать мазью какой. Для того что бы не гнила резьба или болт. Я всегда мажу после сборки или в процессе сборки в дальнейшем облегчает работу. Для тех кто сам свою мошину ковыряет хороший такой секрет. Хотя это и так все знают))

Вот и конец. Всем хорошего настроения и пожалуйста берегите лес от пожаров =) Лето не загорами.

P.S. А развал схождение делать надо?

Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 155800 км

Последние 10 000 км при проезде неровностей появились стуки спереди авто, сначала во время правого поворота, а спустя некоторое время еще и по прямой.Во время замены масла в КПП, описанной в прошлой записи www.drive2.ru/l/536958324248150207/ пока сливалось старое масло, мастером осмотрел ходовую, и вынес вердикт: левая шаровая опора — не жилец!Желательно поменять в возможно короткий срок, меняется в сборе с рычагом, а лучше и справа тоже.Сказано-сделано, хотя с последним я в душе не согласился.

None Каталожный номер 8671095519 означает что проточка шаровой опоры — боковая.

естественно, все работы велись на подъемнике. При разборе было установлено, что стухла стойка стабилизатора. Решили, что негоже будет ставить это назад, решено было заменить с обеих сторон на новые, тем более что в магазине (при СТО) продавались парой.

Производителя не запомнил. Обошлись в 700 р.

Повезло: ничего не закисло, и отвернулось относительно легко. После сборки всего в обратной последовательности загнал в соседний бокс на сход-развал.

отрегулировали за 600 р. Общая стоимость работ составила порядка 1950 р. Считаю что это того стоило.

Теперь при движении стук пропал. Появилось однако непонятное ощущение, что подвеска стала несколько жестче, и несколько туговато крутится руль. Полагаю, из-за новых стоек стабилизатора.

З.Ы. пробег 69 000 км. Думаю, первая замена рычага с шаровой на таком пробеге — это не так обидно.

Всем крепких подвесок! Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 69100 км.

Замена передних рычагов Рено Логан