Снятие педали сцепления Рено Логан: пошаговая инстуркция

Смазать тросик сцепления

Совет бывалых шоферов: в случае возникновения проблемы такого рода не экономьте на тросе, который стоит сравнительно дёшево – лучше поставьте новый и надолго забудьте о скрипе. Правда, новое изделие всё равно придётся покрыть тонким слоем смазки – так он прослужит дольше и будет функционировать в штатной обстановке.

Впрочем, бытует и спорное противоположное мнение, мол, смазывать трос нельзя однозначно, потому что на солидол в большом количестве будут налипать абразивные частицы, ускоряющие износ. Так или иначе, опыт свидетельствует: смазанный трос не боится пагубного воздействия песка и грязи.

Как проводится диагностика сцепления

Как проверить сцепление на Рено Логан? Элементарно проверить исправность узла автолюбителю можно и самому, но полноценную диагностику в гаражных условиях не проведёшь, поэтому придётся посетить станцию техобслуживания, где для этого имеется необходимая база. А сцепление как раз нуждается в обязательном комплексном обследовании, включая компьютерную диагностику.

Как правило, механик начинает изучение его состояния с проверки жёсткости педали, слушая, не скрипит ли она при нажатии. Специалист, садясь на место водителя, обычно ставит ТС на «ручник», поднимает оконные стёкла, выключает акустическую систему, а также устраняет иные звуковые источники. Таким образом, сперва рычаг муфты тестируется при неработающем двигателе, затем в процессе движения для мониторинга переключение передач. В целом надо признать: разработчики этого неприхотливого авто позаботились о том, чтобы его обслуживание для владельца не выглядело обременительным.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Пару недель назад появился скрип при нажатии на педаль сцепления и педаль стала нажиматься с бОльшим усилием. Сперва смазал с помощью шприца трансмиссионным маслом тросик сцепления, результата ноль. Попросил товарища понажимать на педаль, а сам слушал откуда издается скрип. Скрип издавался от вилки сцепления. Попробовал под пыльник вилки из шприца брызнуть масла, скрип пропал, но всего на пару дней. Пришлось обратиться за помощью к интернету. На канале сайта Youtube “Ремонт Рено”, автор показал, что смазать надо упор вилки, там со временем собирается грязь и вилка начинает скрипеть об упор. Я сделал все, согласно этому видео: смазал литолом упор, но скрип появился через день. Пришлось обратно обратиться к интернету, и тогда я наткнулся на запись в БЖ Major25, где он подробно описывает как он избавился от этого недуга. Оказывается все просто, необходимо смазать упор вилки

высокотемпературной смазкой

Сегодня утром купил высокотемпературную смазку и незамедлительно преступил к делу: 1) Разобрал узел соединения тросика сцепления с вилкой для удобства, снимать бачок ГУР не стал, мне он не помешал;

2) Снял пыльник вилки, тряпкой и отверткой почистил узел;

3) Высокотемпературной смазкой смазал от души упор и все что было рядом; Смазывать удобнее шприцом, эта смазка легко набирается, мне пальцем не получилось смазать сам упор.

4) Смазал силиконом пыльник, для продления его ресурса и смазал резинку — место соприкосновения вилки и тросика;

5) Собрал все в обратном порядке, только добавил контрогайку на тросик.

Момент истины: после сборки, при нажатии на педаль сцепления скрипа нет, и педаль стала мягче нажиматься. На этом душа не успокоилась, проехался несколько километров по городу, для успокоения души: скрипа нет) Буду надеятся, что скрип побежден. P.

S. Спасибо Major25 и каналу Youtube “Ремонт Рено” !

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 117000 км

Фрикционную муфту относят к высоконагруженным вращающимся автоузлам, поэтому неудивительно, что в процессе функционирования она начинает издавать посторонние звуки разнообразного происхождения. По статистике, их возникновение присуще 30-35% автомобилей данного бренда. Тем не менее, опыт свидетельствует: если водитель сетует на скрип педали сцепления Рено Логан, чаще всего виновата не конструкция транспортного средства, а его безграмотная и/или неаккуратная эксплуатация, и как следствие – преждевременный износ. При этом на неполадки в сцеплении и его поломки возраст, пробег, а также рабочий уровень смазки напрямую не влияют: всё индивидуально.

Любой отдельно взятый автомобилист сам решает, на каком качественном уровне он обслуживает сцепление своего железного коня. Одной категории «логановедов» достаточно добротно отремонтировать педаль сцепления Рено Логан; другой этого мало, и она принимается перебирать всё устройство; третья вообще склонна к комплексной замене данного блока системы. К тому же не стоит забывать, что запас ресурса напрямую зависит от бережного отношения к транспортному средству.

Неисправности распознаются по таким признакам:

После нажима педаль без усилий сама уходит вниз и в исходное положение не возвращается. Проблема кроется в приводе, либо вышли из строя рабочий или главный цилиндр сцепления.
В момент нажима на педаль начинают издаваться неприятные звуки, хотя в исходном положении они отсутствуют либо становятся тише. Всему виной повреждённый выжимной подшипник, который ремонту не подлежит – только замене.
Педаль выжимается легко и тихо, тем не менее, перейти со ступени на ступень невозможно. Не исключено разрушение лепестков корзины.
Двигатель работает устойчиво, переключение скоростей осуществляется без помех, лишние звуки не наблюдаются. Вместе с тем, автомобилю тяжело даётся набор оборотов под нагрузкой и имеет место проскальзывание сцепления, что считается одним из наиболее коварных и непредсказуемых технических явлений.

Вопрос, сколько ходит сцепление, во многом риторический. На живучесть и работоспособность данного узла влияет манера езды, регулярность обслуживания и уровень сервиса. Автоэксперты отмечают, что если хозяин машины рачительно относится к имуществу, вовремя смазывает предварительно отлаженный элемент трансмиссии, тревожные сигналы могут проявиться после прохождения 100 тыс.

км. Но это в идеале. Реальный же порог безаварийной эксплуатации находится в пределах 60-70 тыс.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

запускается двигатель;
постепенно выжимается педаль;
рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию.

Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Помимо этого, следует измерить амплитуду хода педали. Для этого нужно выключить двигатель. Сначала проверяется высота положения педали в свободном состоянии, а затем в выжатом до упора.

В идеале показатель составляет 16 см на «Рено». Его отклонения предполагают корректировку.

В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?

К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.

Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:

По возможности не перенапрягайте сцепление. Старайтесь трогаться мягко при невысокой частоте вращения коленвала (следите за показаниями тахометра). В противном случае в силу естественной инерции будет иметь место проскальзывание с ускоренным износом.
Не отпускайте педаль слишком медленно, словно на грузовике: не бойтесь – машина не заглохнет. На современных легковушках с синхронизатором установлены системы, не предполагающие, например, двойной выжим с перегазовкой. В общем, смело снимайте ногу с педали. То, что в советское время было полезным, теперь вредит, и лёгкое нажатие влечёт нежелательное проскальзывание и сокращение ресурса.
Не буксируйте другие машины, двигаясь на подъём. Это особенно вредно на скользкой неровной дороге.
Не держите сцепление в выжатом положении, а снимите ногу с педали, поставив рычаг на «нейтралку». Это нагружает коробку, зато щадит сцепление.

Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.

Уже после первой зимы эксплуатации автомобиля я почувствовал, что педаль сцепления начала ходить не так легко, как это было изначально.При покупке педаль была почти невесомой, нажималась легко и плавно, чуть ли не пальцем. За 5 лет ситуация значительно ухудшилась, появился скрип, педаль стала отпускаться рывками, трогаться в пробках стало совершенно некомфортно. Особенно это усугублялось в жару.

None Вопрос износа сцепления я отбросил — весьма сомнительно, что за 80 тыс. км. в основном трассового пробега оно могло выйти из строя.

None

Снял и отмыл от старой смазки пластмассовую втулку, металлический штифт, пружину, заглушки. Нанес на детали новую смазку.

Вот такую. Mobil1 XHP 222 синяя. Очень рекомендую. Собрал педальный узел с новой смазкой.

Затем снял трос педали сцепления с вилки, и прошприцевал его моторным маслом.

В завершение смазал упор вилки сцепления. Подлез к проблемному узлу, почистил от старой смазки, куда смог дотянуться, и нанес новую. Пальцами Данная процедура отлично описана, например, у AAlex в его записи www.drive2.ru/l/1671593/, поэтому я не стал пачкать фотоаппарат Пыльник вилки изнутри очистил и пропшикал силиконовым спреем, чтобы меньше изнашивался.

Собрал все назад. К регулировочной гайке добавил контргайку, которой не было.Вилку и грузик немного утяжелил бимастом, где-то на драйве вычитал, что помогает избежать появления их дребезжания. Хуже не будет :)Педаль сцепления отрегулировал по уровне педали тормоза.

В результате нажатие педали стало мягким, скрип пропал.Схватывание после регулировки педали теперь происходит в начале хода.

На мой взгляд, наиболее эффективно проводить смазку сразу всех проблемных мест: вилки, троса, педали сцепления.Тогда результат весьма порадует.

Пробег: 83000 км

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка. В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры. На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия. Вот какие инструменты понадобятся для работы:

набор отвёрток;
ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой – чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска. Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные – это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется. Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора. На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Какие признаки указывают на необходимость регулировки

Отклонения от допустимых норм в положении педали сцепления можно увидеть, не производя измерений. В исправном состоянии она находится вровень с педалью тормоза. По мере износа корзины и диска она начинает подниматься. Неправильная постановка педали частично провоцирует следующие проблемы:

Пробуксовку, при которой сначала повышаются обороты двигателя, а после их небольшого снижения появляется ускорение. Водитель может уловить запах гари, который появляется из-за горения накладок, или при попадании смазочной жидкости в область фрикционной накладки. Динамика автомобиля снижается, особенно при движении на подъеме. Подобная проблема может увеличивать перегрев двигателя и расход топлива. Помимо сцепления, проблема вызывается подклиниванием выжимного подшипника, износом накладок ведомого диска или повреждением диафрагменной пружины.
Повышение шума, вызванное разрегулировкой сцепления или износом выжимного подшипника

Особое внимание следует обратить, если скрип следует при включении задней передачи.
Затрудненное включение и выключение передач. Процесс может сопровождаться шумом или треском

В этом случае говорят, что сцепление «ведет». Такое также возможно при повреждении диафрагменной пружины, дисков или поверхности маховика.

Обратить внимание на педаль следует при наличии рывкообразных движений при старте или во время движения, особенно если проблема проявляет себя при смене передачи. Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом

В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить. Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом

В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить

Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом

Перевод в нужную позицию следует осуществить при полностью выжатой педали сцепления с задержкой на нейтралке. При повторном нажатии можно перевести рычаг в требуемое положение. Если требуется более низкая передача, то перед повторным воздействием на сцепление следует немного нажать педаль газа.

Как убрать скрип сцепления?

Итак, природа скрипения может быть какой угодно, начиная взаимодействием болта с пружиной насухую и заканчивая жёстким контактом корзины с выжимом

Если пробег невелик, стоит обратить внимание на «самочувствие» тяги. Зримые повреждения типа ржавчины и надрывов считаются наиболее красноречивыми индикаторами

Если же она находится в нормальном состоянии, достаточно обработать трущиеся детали и плоскости графитовой, силиконовой смазкой, либо препаратом WD-40. Данный аэрозоль в настоящее время позиционируется как панацея от любых неприятностей, связанных с негативным влиянием агрессивных условий и сред. Вместе с тем, самым оптимальным средством эксперты признают ЦИАТИМ 221. Эта смазка в динамических автомобильных узлах лучше других справляется с возлагаемой на неё миссией в температурном диапазоне -60-120°C. ГСМ тщательно и избирательно наносится сплошным слоем на участки деталей. При этом следует учитывать, что смазка не вечна, и процедуру периодически (хоть и нечасто) необходимо повторять.

Если не помогло, «корень зла» надлежит искать в подкапотном пространстве с вероятным снятием старого троса и заменой на новый. Если же и указанная мера окажется бесполезной, остаётся вариант полной замены комплекта сцепления.

И всё-таки конкретно, что делать, если скрипит педаль сцепления Рено Логан?

Смазать тросик сцепления

Смазать паз зубчатого сегмента

Когда скрипит педаль сцепления Рено Логан, причиной подчас является неправильная работа зубчатого кулачка педали муфты, который расположен под приборной доской. В зубчатом сегменте находится канал, где протянут трос. При этом следует понимать, что посторонний звук – самое безобидное следствие поломки, доставляющее дискомфорт пассажирам в салоне. Сама же поломка может быть серьёзной и неожиданной.

С целью ликвидации неисправности достаточно смазать внутреннюю полость канала. В начале процедуры трос извлекается из педального держателя.

Смазать опору вилки

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
Длинной кисточки для удаления загрязнения.
Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

Открываем капот.
Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
Устанавливаем пыльник и трос на место.

Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке…

Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке). В случае если и после этого звуки не исчезли, проблема кроется в выжимном диске с корзиной, и здесь лучше посетить СТОА.

Замена диска сцепления и его ресурс

Как правило, диск сцепления ходит порядка 150 тысяч километров пробега, но бывали случаи, где данная деталь отхаживала порядка 200 тысяч километров.

Как правило, замене подвергается весь комплект сцепления. Чтобы узнать, сколько стоит данный комплект, вам необходимо обратиться к дилеру в вашем регионе. Чтобы заменить комплект необходимо обладать специальным инструментом, с помощью которого можно произвести данную работу профессионально.

Приступаем к замене.

Установите ваш автомобиль на подъемник и снимите передние колеса.
Демонтируйте аккумуляторную батарею, после чего отсоедините необходимые элементы, затрудняющие доступ к коробке переключения передач.
Открутите трос настолько, сколько это необходимо, после чего демонтируйте его.
Открутите в верхней части подушку крепления коробки переключения передач, а также все необходимые болты, крепящие данный узел к блоку двигателя.
Поднимите автомобиль, после чего разберите подвеску и снимите приводные валы, предварительно слив масло с коробки переключения передач.
Установите опорный элемент, такой как стойка, после чего приподнимите двигатель настолько, сколько это необходимо.
Открутите нижнее крепление КПП и остальные болты удерживающий весь узел.
Произведите демонтаж КПП и уберите ее в сторону.

Эту процедуру замены комплекта необходимо проводить вдвоем с напарником, так как вес коробки переключения передач составляет около 50 килограммов.

Открутите 6 болтов по кругу корзины, после чего демонтируйте комплект.

Подготовьте новый комплект сцепления, предварительно центруйте диск относительно маховика двигателя, после чего произведите крепеж 6-ти болтов, удерживающие этот комплект на маховике.

Замените выжимной подшипник из комплекта и произведите смазку направляющих вилки.

Смазать опору вилки

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
Длинной кисточки для удаления загрязнения.
Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Открываем капот.
Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
Устанавливаем пыльник и трос на место.

. . Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке).

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов. Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно. Менять сцепление со следами масла нет смысла

Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП

А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП. Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене – не проводят дополнительные проверки

Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать – ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места

Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Заключение

Рассмотрев представленные в данном материале ремонтные процедуры на модели Renault Logan, напрашивается вывод о том, что их можно выполнить самостоятельно как на 1.4 литровой версии Рено Логан, так и на модификации с 1.6 литровым агрегатом. Стоимость ремонтных мероприятий в специализированной мастерской будет многократно превышать бюджет собственноручного ремонта, А в данном материале вы найдете много полезной информации про сцепление, в том числе и сколько ходит сцепление. Рекомендуем использовать приведенную статью в качестве мануала и перед началом работ изучить видеоматериал, который в достаточном количестве размещен в интернете.