Как отремонтировать и настроить трамблёр ваз 2101 своими руками

Проблемы с зажиганием

Основной проблемой любой системы зажигания является отсутствие разряда в камере сгорания из-за разрыва свечей. Это приводит к отключению одного или нескольких цилиндров. Чтобы этого не произошло, свечи нужно менять каждые 30-40 тысяч километров. На старых автомобилях отечественного производства это можно сделать самостоятельно. Для самых современных моделей требуется специальный ключ, поэтому данную операцию лучше проводить на СТО.

Наиболее характерные неисправности зажигания

Неисправности системы зажигания могут привести к выходу из строя других устройств, используемых для нормальной работы машины. Отдельным списком выделены распространенные неисправности, при которых затрудняется работа системы воспламенения рабочей смеси: В результате перегорает добавочный резистор, появляются характерные трещины на изоляторе, а также на крышке катушка. В этом случае необходимо заменить поврежденные элементы, а если катушка практически разрушена, то замена всего узла. — Типичная неисправность автоматического выключателя: Возможно, контакты внутри автоматического выключателя обгорели или загрязнены маслом; нарушение стандартного зазора между контактами, что приводит к перебоям смены свечей.Обгорание или замасливание контактов может вызвать очень сильное повышение уровня сопротивления между ними, за счет этого уменьшается ток, создаваемый в первичной обмотке, и как следствие, снижается мощность искры, создаваемой свечами.

Нарушение зазора также приводит к ухудшению образования искры, которая создается между электродами свечи зажигания. Как следствие, перебои в нормальной работе двигателя. — Свечи: возможно появление нагара на внутренней поверхности, а также обильные загрязнения на внешней. Нарушение зазора между электродами, различные трещины в изоляторе, неисправности бокового электрода – все это приводит к плохой подаче искр или их отсутствию. Это вызывает неустойчивую, неравномерную и неустойчивую работу двигателя, снижает его мощность. Также возможна остановка при увеличении нагрузки.

Нормальная работа свечей зажигания возможна только в том случае, если: — поверхность резьбы сухая (ни в коем случае не мокрая); — имеется очень тонкий слой нагара или нагара; — цвет электродов, а также изолятора должен быть от светло-коричневого до светло-серого, почти белого. Влажная поверхность резьбы может свидетельствовать обо всех неисправностях: это может быть бензин или масло. У неисправной свечи зажигания электроды и часть изолятора покрыты толстым слоем нагара и мокрые.

Замасленные свечи и другие признаки неисправности

Если двигатель имеет очень большой пробег, и при этом все свечи были заменены одновременно, основной причиной такого состояния является повышенный износ цилиндров, колец или поршней. В период обкатки автомобиля на поверхности свечи может появиться масло. Это происходит со временем. Если масло обнаружилось только на одной свече, то скорее всего причина этого в неисправности выпускного клапана, который может прогореть. Чтобы это определить, нужно хорошо прислушаться к работе двигателя, на холостом ходу он работает неровно. В этом случае нельзя откладывать ремонтные работы, потому что тогда седло сгорит, а ремонт выйдет еще дороже. Обгоревшие или очень сильно заржавевшие электроды говорят лишь о перегреве свечи.Это возможно, если использовался низкооктановый бензин.

Слишком бедная смесь также является результатом плавления электрода. Возможны различные механические повреждения поверхности паруса. Она может иметь изогнутый вид или электрод, расположенный сбоку от свечи, будет перекашиваться. Последствия такой работы – перебои с розжигом. Причиной таких проблем может быть неправильно подобранная длина паруса или несоответствие длины резьбы посадке в головке двигателя. В этом случае стоит выбрать стандартную свечу, рекомендованную производителем

Если его длина была выбрана правильно, следует обратить внимание на наличие внутри цилиндра посторонних механических элементов. После того, как свечи были заменены, вы можете найти массу информации об их состоянии

Если свеча продолжает покрываться нагаром в другом цилиндре, это свидетельствует о неисправности. Но если нормальная ремонтопригодная свеча из одного из соседних цилиндров так же начинает коптить, как и ее предшественник, то это неисправность непосредственно в кривошипно-шатунном устройстве этого цилиндра.

Доработка схемы зажигания

С проблемой запуска двигателя в дни с большими морозами я столкнулся давно, когда ездил на автомобиле «Ока». Так как двигатель у «Оки» двух цилиндровый, то запустить его, из-за наличия мертвой точки, гораздо сложнее, чем четырехцилиндровый. Менял датчик холла, коммутатор, катушку зажигания, высоковольтные провода, свечи, но достичь уверенного запуска двигателя в морозы так и не получилось.

Проанализировав электрическую схему зажигания, пришел к выводу, что если подключить электролитический конденсатор к выводу катушки зажигания, на который подается +12 В, то все плохие контакты, через которые подается питающее на катушку напряжение наоборот, буду играть положительную роль, так как будут уменьшать разряд конденсатора. Сначала я установил только конденсатор С1, не хотелось резать провода для впайки диода VD. Пуск двигателя значительно улучшился. После установки диода, который не позволяет разряжаться конденсатору в электропроводку автомобиля при пуске двигателя, «Ока» стала с первого раза, на удивление многим, заводится даже при 25 градусном морозе.

Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2 В, до напряжения 11,5 В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5 В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5 В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23 кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.

Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.

Конструкция и детали

Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8 А и обратное напряжение не менее 25 В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45 В, 9 А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадает, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2 В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.

Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25 В и емкостью не менее 20000 мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.

Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.

Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700 мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800 мкФ.

Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.

Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.

Вместо конденсатора можно применить кислотный аккумулятор небольшой емкости, например от UPS компьютера. Это еще более лучший вариант, чем установка конденсатора. Дополнительный аккумулятор будет при работе двигателя постоянно подзаряжаться и благодаря тому, что система зажигания будет питаться от двух аккумуляторов, дополнительный аккумулятор всегда будет полностью заряжен. При пуске двигателя на систему зажигания будет всегда подаваться напряжение питания более 12 В.

Сбор и установка системы

Контакты в прерывателе, конденсатор, бобины зажигания и броне-провода, являющиеся деталью прежнего устройства зажигания, наверняка устраняются. Коммутатор следует внедрить бардачок справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке не предусмотрено зазоров для крепления, значит, её можно прикрепить с помощью массивного слоя клейкой ленты. Штатный болт также упраздняется с другими деталями.

На место болта следует установить шпильку заданного размера и надеть шайбу. Затем, ротор закручивается гайкой, находящейся на её конце. Датчик холла прикрепляется к статору с помощью любых средств. Основное правило при его установки — выставить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Установка зажигания на различные типы двигателей

Схема своими руками

Характеристики центробежного регулятора

На двигателе УМЗ-421, применяемом на автомобилях Газель и УАЗ, используется классический трамблер с механическим прерывателем, то есть контактна система зажигания. Установка момента зажигания на моторе УМЗ-421 выполняется регулировкой своими руками положения тонкой пружины в трамблере через специальное окошко.  Метод таков:

1. Поставьте бегунок трамблера по первому цилиндру, а первую метку по ходу шкива — напротив штифта.
2.  Снимите трамблер и убедитесь в правильном положении   ножки относительно прорези. Прорезь внутри ножки должна смотреть параллельно двигателю.
3. На демонтированном распределителе зажигания УМЗ-421 пассатижами согните стойку крепления тонкой пружинки. Толстая пружина должна включаться в работу примерно на середине хода бегунка, когда вы повернёте его относительно трамблера УМЗ-421.
4. Стрелку октан-корректора поместите точно в центре шкалы.
5. На ходу, при полностью прогретом двигателе и выжатой педали акселератора должна возникать небольшая детонация, в противном случае повторяем пункт 3.
6. После завершения описанных выше манипуляций закрываем шторку регулировочного отверстия трамблера УМЗ-421.

Для двигателя ПД-23 (пусковой мотор для тракторов) допустимая величина зазора. Между электродами свечи зажигания ПД-23 составляет 0,6-0,7 мм. Перед установкой зажигания ПД-23 на мотор обязательно нужно проделать регулировку зазора. Всё это касается – ПД—23.

Схема своими руками для двигателя ПД—23

1 – метка на корпусе муфты сцепления; 2 – метка «Заж» на маховике; 4 – контакт поводка; 5 – обозначение клемм; 6 – ось; 7 – угол между вертикальной осью магнето и осью кулачков, равный 5-10°; 8 – ось вертикальная магнето; 9 – стрелка направления вращения ротора магнето; 10 – кулачок пускового ускорителя; 11 – прорезь на пусковом ускорителе; 12 – метка ВМТ-1ц на маховике; a – установка зажигания пускового двигателя по маховику; b – вид магнето сзади; c – вид на магнето спереди.

На дизельном силовом агрегате Д-144 устанавливается опережение впрыска топлива путём вращения зубчатого шкива распределительного вала. На Д-65 ЮМЗ (трактора серии ЮМЗ, его обозначают Д-65 ЮМЗ) эта процедура производится вращением коленчатого вала. На ЗМЗ-409 установлена микропроцессорная система зажигания. По многочисленным отзывам наиболее слабым местом у ЗМЗ-409 является катушка зажигания.

Рассматриваем:

• Д-144;
• УМЗ-409;
• Д-240;
• УМЗ-421;
• ПД-23;
• Д-245;
• Д-65;
• ЮМЗ.

Стробоскоп для установки зажигания – установить зажигание на УМЗ-421 своими руками можно при помощи стробоскопа. Для этого датчик стробоскопа соединяют с высоковольтным проводом свечи первого цилиндра на прогретом двигателе, после чего луч стробоскопа направляется на метку, которая находится на крышке газораспределительного механизма. Такая установка момента зажигания самая точная, её надо верно поставить.

Стробоскоп для установки зажигания можно сделать своими руками. Стоимость простого устройства для определения углов опережения будет при этом существенно ниже, чем у промышленных аналогов, а точность измерений и долговечность прибора будут даже лучше. Для того чтобы правильно получился самодельный (своими руками) стробоскоп, нужен только дешёвый карманный фонарь (таких навалом в любом магазине электроприборов), подключить кусок антенного провода и ещё немного других деталей.

Схема для наглядности:

Схема стробоскопа для установки зажигания

Сборка приборов ММЗ Д-240 и Д-245 своими руками занимает около 30 минут. Двигатели ММЗ Д-240 и Д-245 перед установкой опережения воспламенения горючего нуждаются в регулировке положения импульсных колёс коленчатого вала. А также, привода редуктора ММЗ Д-240 и Д-245 топливного насоса.

Схема регулировки:

Регулировка положения импульсных колёс коленчатого вала

Регулировка положения импульсных колёс коленчатого вала

Выставление угла опережения

Если с распределителем зажигания ВАЗ 2105 проводились ремонтные работы либо устройство подвергалось замене, после его установки на автомобиль требуется регулировка. Сделать это можно разными способами, которые зависят от условий и имеющегося в распоряжении инструмента. Прежде чем начать процесс регулировки нужно знать, что цилиндры мотора работают в следующем порядке: 1–3-4–2, считая от шкива коленчатого вала.

Контролькой

Для этого способа потребуются следующие инструменты и приспособления:

• контрольная лампа на 12 В с двумя проводками;
• ключ на 13 и 38 для прокручивания коленвала.

Регулировка производится на заглушённом моторе и состоит из таких шагов:

1. Демонтируем крышку с распределителя зажигания.

2. Вращаем коленвал до того момента, когда метка на шкиве совпадёт со средней риской на передней части двигателя.

3. Ключом на 13 ослабляем крепление трамблёра.

4. Один провод от лампы соединяем с массой, другой — подключаем к цепи низкого напряжения в распределителе.
5. Включаем зажигание, повернув ключ в замке, и вращаем устройство вправо-влево, добиваясь индикации лампочки. Когда она загорится, фиксируем трамблёр соответствующим крепежом.

Видео: установка зажигания по контрольной лампочке

По слуху

Наиболее простой и доступный вариант выставления зажигания — на слух. Этот способ особенно незаменим в полевых условиях. Регулировка состоит из следующих действий:

1. Запускаем мотор.
2. Слегка отворачиваем крепление трамблёра, удерживая устройство от прокручивания рукой.

3. Пробуем повернуть распределитель в одну из сторон.

4. Находим такое положение, при котором двигатель работает с максимальными оборотами.
5. Немного проворачиваем трамблёр по часовой стрелке.
6. Зажимаем крепление механизма.

Видео: установка зажигания «Жигулей» на слух

По искре

Последовательность действий при выставлении угла опережения по искре состоит из таких шагов:

1. Устанавливаем коленвал по меткам, как и в п.2 при регулировке с помощью лампочки, при этом бегунок распределителя должен быть направлен в сторону первого цилиндра. Если он смотрит на четвёртый цилиндр, то нужно провернуть коленвал ещё.

2. Из крышки трамблёра вынимаем центральный кабель и располагаем контакт возле массы.
3. Ослабляем крепление распределителя, включаем зажигание и проворачиваем механизм до тех пор, пока между ВВ проводом и массой не проскочит искра.
4. Двигаем понемногу трамблёр против часовой стрелки и находим положение, при котором искра не будет появляться, после чего закрепляем распределитель.

По стробоскопу

Наиболее точно выставить угол опережения зажигания на «пятёрке» можно при помощи стробоскопа. Техника выполнения регулировки состоит из следующих шагов:

1. Слегка отворачиваем крепёж трамблёра.
2. Минусовой контакт прибора соединяем с массой, плюс подключаем на низковольтную часть катушки зажигания, а зажим стробоскопа закрепляем на кабель первого цилиндра.
3. Заводим двигатель и включаем прибор, наставив его на шкив коленчатого вала. При таких действиях будет заметна метка.
4. Проворачиваем трамблёр и добиваемся совпадения метки от стробоскопа и риски на двигателе.
5. Контролируем обороты мотора, которые должны составлять 800–900 об/мин.
6. Фиксируем регулируемый механизм.

Видео: установка угла опережения по стробоскопу

Исправность каждого из элементов системы зажигания оказывает непосредственное воздействие на функционирования двигателя

Поэтому их проверке периодически следует уделять внимание. Если же в работе мотора возникли сбои, нужно уметь отыскать причину возникшей неисправности и устранить её. Для этого достаточно подготовить минимальный перечень инструментов, ознакомиться с пошаговыми действиями и выполнять их в ходе работы

Для этого достаточно подготовить минимальный перечень инструментов, ознакомиться с пошаговыми действиями и выполнять их в ходе работы.

Ремонт замка зажигания

Личинка

Для замены неисправных частей замка зажигания, его необходимо отсоединить и извлечь

Для этого обязательно нужно соблюдать правила осторожности, а также иметь под рукой отвертку и шило. Мы рассмотрим демонтаж замка на примере «классических» моделей автомобиля ВАЗ (2101-2107)

На этих машинах замок зажигания находится в нижней левой части рулевой колонки. В более поздних моделях ключ зажигания перемещается на правую часть рулевой колонки, что, в общем-то, удобно для водителей-правшей.

Снимаем замок

Демонтаж

• Первым делом не забываем отключить аккумулятор, для этого снимаем с него минусовую клемму.
• Поворачиваем ключ в замке в позицию «ноль», при которой шапка ключа оказывается параллельной полу.
• Отверткой откручиваем крепежные винты декоративного кожуха подрулевой колонки.
• Находим и откручиваем два винта крепления замка зажигания к колонке. После этого ключ не выпадает вам в руки, а остается в зафиксированном состоянии. В более поздних моделях замок может крепиться на четыре винта с отрывными головками, для ослабления которых не обойтись без зубила и плоскогубцев.
• Поджимаем фиксатор замка, вставляя шило в круглое отверстие в левой части кронштейна. Зажимая, тянем ключ на себя.
• Отсоединяем провода или цельную фишку с проводами. Теперь замок у вас в руках.

Замена неисправной части

Чтобы заменить одну из частей замка зажигания, нужно её отсоединить, поддев стопорное кольцо, после чего установить новую на то же место.

Разбираем замок зажигания

Подключение контактов к замку зажигания

Если ремонт замка окончен, или приобретен новый замок, его необходимо подключить и установить в исходное место. Сделать это очень просто, особенно, если отключая провода от клемм замка, вы их промаркировали, или, еще лучше, если моток проводов заканчивается сплошной фишкой. Если же нет, то тоже не беда.

Как правило, на клеммной колодке замка есть обозначения, которые помогут вам правильно подключить провода к клеммам. В автомобильных инструкциях обязательно прописывается, провод какого цвета должен быть подключен к клемме с определенным обозначением. Мы же рассмотрим подключение на примере клеммной колодки автомобилей ВАЗ (2101-2107).

Цветная проводка

Моток ваших проводов должен состоять из двойного провода черного цвета, одинарного розового провода, двойного провода голубого цвета, одинарного коричневого и одинарного красного провода. Берем провода и последовательно, начиная с черного, подключаем их к клеммам с обозначениями: 1NT, 30, 15, 30/1, 50. После подключения нижняя часть единственной двойной клеммы остается без провода. Теперь контакты подключены, и мы можем возвращать замок на место.

Разъемы подключения

Устанавливая замок, проделываем вышеперечисленные действия в обратной последовательности: утапливаем замок в посадочное место до щелчка фиксатора, закручиваем крепежные винты, возвращаем на место верхнюю и нижнюю часть кожуха. Ремонт окончен, теперь нужно убедиться в его успешности.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве. Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной. Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще. Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Как завести Жигули прямо на стартере

Если проблема не в замке, а в проводке, и замыкание клемм ничего не дает – можно попытаться завести Жигули, подавая ток прямо на стартер в обход замка, так же как например когда не работает втягивающее либо реле стартера. Это делается замыканием контактов, воспользовавшись отверткой либо куском толстого провода.

Как завести напрямую

Запуск стартера на прямую отверткой или плоскогубцами

Заводить машину напрямую со стартера получится двумя способами. Первый, классический, – замкнув отверткой контакты силового провода и управляющий втягивающего реле. Второй, применим при проблемах с проводкой, нужно подать питание на стартер проводом прямо с АКБ.

Первый способ завести Жигули напрямую выглядит так:

Второй способ такой же, но вам понадобится отрезок провода. Нужно:

Монтаж бесконтактной системы зажигания

1. Сначала выполняется монтаж уплотнительной прокладки от старого распределительного устройства на новое, с него демонтируется крышка. Бегунок в трамблере проворачивается так, чтобы он был направлен в сторону метки. Вал распределительного механизма устанавливается в гнездо и закрепляется с помощью гайки. До конца ее затягивать не нужно, так как надо будет регулировать работу системы и опять ослаблять гайку.
2. Производится установка свечей зажигания. Перед монтажом этих элементов на них рекомендуется выставить зазор между электродами, он составляет 0,8-0,9 мм.
3. Выполняется установка крышки распределительного узла, подключаются высоковольтные кабели. При выполнении этой задачи надо учитывать номера цилиндров, они промаркированы сверху на катушке.
4. Вместо старого устройства фиксируется новое. Если контактные элементы на катушке установлены в обратную сторону, то перед выполнением задачи производится ослабление фиксирующего хомута. Затем корпус устройства прокручивается на 180 градусов. Катушка монтируется на машину.
5. Рядом с КЗ устанавливается коммутаторное устройство. Для этого демонтируется расширительный бак с жидкостью для обмыва лобового стекла. С помощью дрели высверливается два отверстия в лонжероне корпуса авто, модуль фиксируется посредством саморезов. Сам электронный компонент не должен быть установлен ниже резервуара с жидкостью. Иначе, если произойдет его повреждение и утечка воды, устройство может залить, это приведет к его неработоспособности.
6. Соединительные кабели подключаются к управляющему модулю, распределительному устройству и катушке. Для соединения используется схема, которая входит в комплектацию бесконтактной системы зажигания. Колодка от коммутаторного механизма должна быть подключена к разъему на трамблере. А проводники соединяются с контактными элементами под маркировкой «Б» и «К», расположенными на высоковольтной катушке. При выполнении подключения надо учитывать жилы, которые крепились на старой катушке, их нужно зафиксировать на новом устройстве аналогично.
7. На штуцере мембранного элемента распределительного устройства фиксируется вакуумная трубка, которая подключена к карбюраторному устройству. Процедуру монтажа на этом можно считать оконченной.

В более поздних версиях «шестерок» на кузове имеются отверстия, предназначенные для фиксации коммутаторного устройства. Они расположены на лонжероне слева, если смотреть по ходу движения авто.

Монтаж БСЗ

Установка бесконтактного зажигания, процесс вполне доступный, конечно людям с ровными руками. Прежде чем приступить, обязательно убедитесь, правильно ли выставлено зажигание на старом трамблере, при необходимости оставьте метки, в ином случае приступать к процедуре не рекомендуется. Итак, схема подключения бесконтактного зажигания есть (на фото), тогда приступаем, что тянуть.

1. Демонтируем крышку трамблера вместе с проводами, центральный от катушки также нужно отсоединить.
2. Далее необходимо выставить бегунок ровно перпендикулярно силовому агрегату, для этого рывками задействуем стартер.
3. Извлекаем старый трамблер.
4. На новом снимаем крышку и устанавливаем в посадочное место.
5. Регулируем распределитель по отмеченным меткам и фиксируем.
6. Заменяем старую катушку на новую.
7. Подключаем всю проводку.
8. Далее, нужно установить коммутатор, для этого найдите под капотом подходящее место и закрепите его к кузову.
9. Сверьте проделанную работу со схемой.
10. Запускаем мотор.

Вот и все, всего 10 шагов и порядка 3 тысяч рублей и БСЗ уже функционирует на вашем авто. И поверьте после этого, вопрос «Какое зажигание лучше?», отпадет сам собой. Ну вот и все, разговор о бесконтактном зажигании подходит к концу, однако уже в следующих публикациях мы с вами подробно разберем не менее важную тему под названием «Модуль зажигания». Уверен у вас все получилось! До скорого!

Элементы коммутации.

К ним относятся переключатели (дальний-ближний, повороты, стоп двигателя и т. п.) а также датчики тормоза и нейтрали и замок зажигания. Их легко можно «прозвонить» тестером, выяснив — какая контактная группа не работает.

Как видно из всего вышесказанного проводка на Иж Планета без особых секретов и сложных элементов, все ее части легко диагностируются и ремонт не должен вызвать затруднений.

А теперь советуем посмотреть видео, в котором подробно и ясно показана сборка схемы иж планеты 5.

Мотоцикл ИЖ Юпитер 5 производится с 1985 года по настоящий период на ОАО «Ижевские мотоциклы». Основой такой популярности модели является конструкция, хорошие технические характеристики и удачная схема электропроводки ИЖ Юпитер 5, позволяющая в отличие от предыдущего поколения использовать большое количество разнообразного электрооборудования.

Пятая модель Юпитера относится к среднему классу дорожных мотоциклов, может передвигаться по дорогам с различным покрытием и что очень важно, комплектоваться грузовым или пассажирским прицепом грузоподъемностью до 100 кг, немного уступая по загрузке с коляской. К другим положительным свойства ИЖ Юпитер 5 следует отнести:

1. Мощный двигатель.
2. Ремонтопригодность (возможен ремонт своими руками даже в сельских условиях).
3. Экономичность в эксплуатации.
4. Доступная стоимость.
5. Качественная электрическая схема с мощным генератором.

Среди технических параметров мотоцикла следует выделить основные:

• мощность – 25,0 л. с.;
• объем мотора – 348 куб. см;
• вид смазки – совместный;
• наибольшая скорость – 125 (95 с прицепом) км/ч;
• топливо – бензин А76;
• охлаждение – воздушное;
• конструкция рамы – сварная трубчатая;
• напряжение электрооборудования – 12 вольт (источники АКБ, генератор).

Зажигание на ИЖ Юпитер 5 выполнено в контактном варианте через коммутатор с подключением к АКБ.

Самодельный ремонт системы зажигания, своими руками сборка

Разборка распределителя зажигания – не самая трудоёмкая процедура, на необходимость замены распределителя могут указывать повышенный расход горючего, снижение разгонной динамики. Также двигатель может, просто не завестись. Также в таких автомобилях, как ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем не исключено попадание масла из мотора в трамблер. В этом случае обычно, после выясняется, что протёк сальник карбюратора. Необходимо прочистить небольшое отверстие, после в основании карбюратора. Просмотреть работу клапанов.

Чтобы отремонтировать распределитель нужно его снять. Для этого нужно сделать, соблюсти порядок действий:

• отсоединить минусовой контакт бортового аккумулятора;
• отключить от трамблера высоковольтные провода и шланг вакуум-корректора;
• снять трос держателя дроссельной заслонки;
• открутить кронштейн с проводами;
• Отметить положение трамблера до его снятия с помощью маркера;
• снять с распределителя зажигания разъём с проводами;
• Вытащить заглушку коленвала из картера сцепления, после чего вращением вала установить поршень первого цилиндра в верхнюю точку.  Откручиваем гайки, крепящие трамблер, и снимаем его. Сборка устройства производится в обратном порядке.